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ALF

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Everything posted by ALF

  1. ALF

    Alf

    Coucou ça fait un bail, et oui je ne me consacre plus qu'aux avion donc... c'est un zinc, désolé C'est la maquette Bronco Model au 1/48 du JF-17, un chasseur sino-pakistanais, la déco m'a tapé dans l'oeil, alors comme elle n'était pas fournie pas Bronco, on sort les rouleaux de bande cache. Et au moment où je finis cette maquette, Trumpeter sort son model avec les bons décals, ainsi va la vie... les plus gros travaux ont été réalisé sur la tuyère... et le cockpit @+
  2. Dernier en Date reçu de chez STDS : très bon magasin prix plus que corrects et service rapide. L'aero aurait été livré en 2 jours après la commande si je n'avait pas eu de déboire avec coliposte. Le livreur s'est, soit disant, présenté 4 fois pourtant je n'ai jamais entendu de sonnerie. Il a fallu que j'appelle coliposte pour qu'ils laissent un message à l'agence, et comme par hasard 2 heures après j'ai enfin un avis de passage!!! j'ai quand même du aller cherché le colis moi même, bref 5 jours de perdu. La boite et le tuyau (fournit gratuitement par STDS) Voilà tout ce qu'il y a, ça a l'air vide, mais il n'en faut pas plus Le feuillet de test réel de l'appareil avec le N° de l'ouvrier, notez la finesse de trait et la puretée des lignes obtenues L'aero en lui même, très belle qualité malgré une conception "ancienne", notez le manche gradué à butée micrométrique Gros plan Ma version est le CM-C : godet 7ml buse 0.23mm existe en version CM-B (godet de 0=1.8 ml et buse de 0.18ml), et CM-SB (godet Latéral buse 0.18mm) Comme d'habitude chez Iwata, un soin extrême dans la qualité de finition, matériaux de haute qualité, c'est fin et solide, il n'y a pas de jeux dans les mécanismes ce qui est particulièrement important lors du travail de précision. Seul bémol pour moi : la course du levier dans l'axe vertical un peu courte mais c'est un gout personnel. Malgré ça on a un excellent contrôle du jet. C'est un aero destiné aux travaux fins (vernisseurs passez votre chemin), et il y est particulièrement à l'aise. On peut passer toutes sortes de peintures. Le démontage et le nettoyage sont faciles malgré le nombre de pièces, très peu de joints, le joint de la tête est en viton, et le o ring en teflon, donc assez résistants aux solvants. Bref excellent appareil (peut être le meilleur à l'heure actuelle dans son domaine de prédilection), mais pas particulièrement polyvalent car les buses sont limitées à 0.18 ou 0.23 mm. Notez quand même qu'Iwata France a particulièrement baissé ses prix car le tarif était de 400€ pour cet appareil. On le trouve maintenant à des prix "raisonnables" en France. Le mien m'a coûté 307 € port inclus, ce qui revient moins cher que de le faire venir des USA ou d'Angleterre, pays pratiquants auparavant les meilleurs tarifs, mais ce n'est donc plus le cas.
  3. ALF

    Alf

    les photos de mon 109E tamiya 1/48 vous trouverez le "WIP" ICI @+
  4. Les finitions ont consisté à installer les petits éléments : canons, mat, masselottes, dérive, plaque de blindage etc... les pièces tiennent sans colle mais j'ai préféré assurer à la cyano. La touche finale est les câble d'antenne, comme toujours pas facile à mettre (surtout qu'il y en a 2), mais avec un peu de cyano et une cigarette on arrive à le tendre et le fixer solidement. Il sera simplement peint en gris foncé mat. Toutes ces pièces rapportées ont été collées à la cyano UHU "strong and safe" dont je suis vraiment satisfait. Je n'ai pas trop sali, l'avion, car j'ai eu peur de risquer de gacher un peu l'aspect "dessin". Même si sur certains points (la dérive sans les marques de victoire et qui a un peu jauni sous le verni aeromaster) je ne suis pas totalement satisfait, il restera comme ça. C'est fini! J'ai beaucoup apprécié ce montage, même si il a connu des hauts et des bas, et trainé pendant plus d'un an. C'est la fin de l'aventure "d'Emil qui se voyait en noir et blanc", j'espère qu'elle vous aura plu. d'autres photos ICI
  5. ALF

    Alf

    Salut Phildur, sur le fw190 à verrière plate, il y a un système qui garde le fil d'antenne tendu quelque soit la position de la verrière : sinon j'aurais pas galéré pour tendre ce maudit cable ça ne se voit pas bien sur les photos de mon modèle mais il passe à travers la verrière. Ps : merci PS2 : oui c'est le décal, le plus galere c'est de centrer le rond, car il faut que le trou corresponde avec le trous qui est à la pointe du moyeu, et qu'en suite les parties transparentes jointent avec les trous des passages des hélices. A part ça le décal Tamiya est très bon répond très bien au sèche cheveu et au microsol.
  6. Non c'est pas normal, j'ai exagéré sur l'empoussiérage aux pastels Je n'ai pas utilisé l'infinity sur ce modèle, pratiquement tout est peint avec le Gunze PS-269 (buse 0.3) Merci les copains content de refaire un peu de maquettes aussi même si c'est pas du civil @+
  7. Petit déterrage de wip J'avais laissé un peu à l'abandon J'ai collé tous les éléments, puis peint et collé les petites pièces, le tout est ensuite vernis au Pebeo mat. Le modèle n'est pas encore fini, il reste des détails à ajouter comme les canons, les pipes d'échappement, la plaque de blindage de la verrière, et le fil d'antenne. Quelques travaux de "micropeinture" des retouches par ci par là et ce sera tout. Ah oui j'oubliais il faut aussi que je trouve les moyen de meindre les 100 et quelques marques de victoires sur la dérive. @+
  8. ALF

    Alf

    Merci, Pour les photos, si tu voyais mon installation... : un chaise avec une feuille de bristol de format raisin et des pinces à linges, et 2 lampes de bureau!!!! La magie du numerique permet de se passer des lampes lumière du jour ou de la pelloche à 3500°k, on règle sa balance grâce au papier blanc et basta. Les pinces à linges servent à fixer la feuille sur le dossier.
  9. ALF

    Alf

    Salut, une petite mise à jour Voici des lustres que j'ai pas fini une maquette. Celle ci est en phase terminale, reste plus que quelques bricoles. C'est du Tamiya donc facile et rapide. Montage "from the box" quasiment à 100%, sauf les canons que j'ai du remplacer par du tube parce que je les avais cassés. Le kit est très bon et se monte "finger in the nose". Ca tombe bien j'avais pas envie de me prendre le choux. Etant dans ma période minimaliste je n'ai utilisé qu'un Xacto, une pince, un pinceau et un aerographe comme outils. Les couleurs sont issues des gammes Gunze pour le rlm 76, et aeromaster pour les 74-75. Pas faciles à utiliser, mais j'aime le fini des acryliques aeromaster. Vernis aeromaster (brillant), talens et pebeo (mat). @+
  10. ALF

    Céquoiça?

    Facile... C'est une photo en 640x450 postée par JM
  11. Bon alors c'est vrai que j'ai un modèle médical ou horlogerie avec une cuve en inox qui m'a couté 200€. Ceci explique peut être cela. Ceci dit, si d'autres ont acheté le même et en sont satisfait, il doit bien y avoir un problème quelque part. Enfin bon le "made in china" c'est un peu la loterie aussi...
  12. Etienne T'aurais pas des projets de ce genre : Spirit Of Texas ?
  13. Salut à tous, Je voudrais signaler un truc quand même... Dès qu'une planche de décal,un kit ou un transkit "chinois" sort, on crie au voleur, c'est du piratage ... Bin je crois aussi qu'ici, ce sont des copies. Pour celui présenté par Fetchou, on dirait un corps de badger 150 avec un manche de 155, ils ont seulement changé la valve, et ça m'étonnerait à moitié que celle ci utilise les filetages "Iwata". Pour le HMB-hobyset HH20, c'est l'"IWATA CUSTOM micron CM-C Plus"(valeur entre 270€ et +de 400€ selon les pays et les magasins), qui est copié, presque trait pour trait. Maintenant, pour répondre à Maxos_35, la buse de 0.25 me semble un peu limite pour du travail plus large ou des vernis, donc mieux ou pas je ne sais pas tout dépend de ce pourquoi tu veux utiliser ton aéro. Pour ce qui est des buses de tailles différentes je ne pense pas que tu en trouveras, même si c'est une copie d'aero japonais, les filetages des têtes et des buses vissées ne correspondent pas forcément (L'Iwata Micron utilise des buse de 0.18 et de 0.23 mm). Et une buse seule d'Iwata coute aussi cher, si ce n'est plus, que la copie au complet, donc pour l'aspect pécuniaire, on repassera. Maintenant si tu veux te "faire la main" au double action, et à moindre coût, oui pourquoi pas (en dehors de l'aspect moral), mais tu seras limité à quelques domaines à cause de la taille unique de la buse un peu petite. Pour le compresseur, d'après les caractéristiques que je lis (cuve 3l, pression max 6 bar, debit 23l/mn), oui c'est largement suffisant pour n'importe quel aérographe, peut etre que le débit est un peu limite pour des pistolets, mais tu peux voir venir avec. @+
  14. ... et accessoirement riveteuse pour les avionneux. Salut, je viens de découvrir ces outils qui me paraissent interessants, d'autant plus que les prix ne sont pas exohrbitants. Le site et plus particulierement Les outils Et on voit une petite demon en video @+
  15. Moi ça marche et je suis sur firefox!!! Il faut vérifier si le module Shockwave Flash est installé et activé sur firefox. Sinon le pdf c'est bien mais la base de donnée est pratique pour filtrer.
  16. Bah je comprends pas chez moi ça marche!
  17. Pour dépoussiérer un peu Voici une excellente base de données : >CLICK< La plus complète que j'ai vu à ce jour sur internet. Reste à vérifier la justesse des données.
  18. Salut à tous pour commencer 2009 voici la liste des prévisions de ce qui ce fera comme avions Source CYBERMODELER On remarquera que les "chinois" Trumpeter et Hobbyboss prennent la part du lion dans ce programme. Curiosité encore puisque l'€urofighter au 1/32 fera doublon chez Revell et Trumpet (comme pour les gannet au 1/72 sortis cette année ce seront sans doute 2 moules différents). Pour lire plus clairement les nouveautés Revell et Airfix voici les liens des programmes de ces fabricants pour 2009 (source modelstories) : REVELL ARFIX Réeditions intéressantes chez REVELL (enfin pour moi) la capsule Apollo et le Module Lunaire (avec socle jeep et astronaute) de Monogram au 1/48 sans doute pour fêter le 40 ans du premier pas de l'homme sur la lune. Autre constat, aucune auto ni de moto pour 2009 chez ces fabricants et pratiquement que du militaire d'annoncé. A moins d'une surprise, pas de F1 chez REVELL en 2009. Il faudra se tourner vers les Japonais et les artisants!
  19. Débat qui a encore moins lieu d'être ici puisqu'à l'origine je crois qu'herisson73 voulait passer à l'aero en utilisant comme base du noir Tamiya, si je ne me trompe Hérissons, pour résumer tes problèmes de compatibilité Tamiya (pot X) + Klir ca passe Tamiya + vernis acrylique "hydro" : pas d'incompatibilité avec les marques que j'ai testées (Tamiya, Gunze, Pebeo, Prince Auguste etc...), le moins risqué étant de prendre le vernis Tamiya X22. Tamiya + Acrylique solvanté : Pas essayé Tamiya + Vernis en bombes transvasée et passé à l'aero : faire très attention aux marques de vernis, les fabricants utilisent un très grand nombre de liants et de diluants différents dans leurs bombes, peut dissoudre la couche de base si le solvant est agressif (exemple TS-13), risques potentiels de craquelures aussi. Le solvant le moins agressif semble être celui du "top coat" de "Mr Hobby" (gunze) Tamiya + Vernis cellulosique (le vrai qui est assez rare): à éviter Tamiya + Enamel (humbrol) : ça passe en prenant des précautions. Tamiya + Polyurethane bicomposant : je ne sais pas! pas essayé. Voilà. Il y a aussi d'autre mélanges exotiques, mais comme le dit le grand sage ETIENNE : en restant dans la même gamme d'une même marque on diminue le risques d'incompatibilité Après il y a toutes sortes de considérations d'ordre pécuniaire, esthétique, ou pratique. Je pense que t'es assez grand pour faire le pour et le contre. @+
  20. Salut, Poncer les acrilyques Tamiya au 2000 je ne m'y risquerais pas, à moins d'avoir des poussières. La couche est vraiment est vraiment ultra fine et tu devras faire des retouches sans arrêts. Sur du mat, si tu tiens vraiment à lisser ta couche, tu peux juste utiliser du coton et frotter doucement la plupart du temps ça suffit. Le Klir, ça passe sur la TAM acrylique, aussi sur du humbrol enamel (ils ont de l'acrylique maintenant) mais avec beaucoup de plus précautions, de toute façon respecter un temps de séchage à coeur assez long. Le klir en vernis final comme le dis corydos n'est pas terrible. Je l'utilise plus en couche de protection avant decals et jus (bien sur le jus est inutile sur du noir), sur des peintures fragiles et mattes. Après c'est un débat sans fin entre les pro et anti Klir. Mais pour avoir un brillant correct sur base matte il faut en mettre une dizaine de couche à l'aero. PS, pourquoi ne pas passer une légère couche de noir mat (pour couvrir) puis quelques couches de noir brillant . @+
  21. ALF

    Dilution

    JM, t'aurais pas lu un document que je t'ai envoyé toi? Bon j'en ai encore d'autres! Je crois qu'un topo sur les peintures/vernis, diluants et différents processus de séchages est à l'ordre du jour. Une fois qu'on aura compris certaines bases il sera plus clair je pense d'utiliser les bons diluants dans la bonne dose Un avantage, non cité par Razer, des acryliques TAM, c'est la finesse du feuil justement, qui évite de noyer les détails et de boucher les gravures souvent ultrafines des maquettes nippones, c'est souvent plus "réaliste" aussi à l'échelle de nos petites maquettes (ça evite par exemples des angles arrondis par une peinture trop épaisse). Ca devient un inconvenient quand on doit faire un fini brillant car quand la surface n'est pas parfaitement lisse (plastique poncé, ou sous couche matte) la peinture n'est pas suffisamment garnissante pour combler les defauts. D'où la nécessité quasi absolue de vernir avec un truc plus epais donc plus garnissant ou de ... polir (en plus de la difficulté à obtenir un brillant profond même sur une surface parfaite) Pour le choix de la taille des buses ça dépend des peintures utilisées et de la dilution effectuée. En sachant que les peintures acceptent une dilution max sous peine de perdre de la qualité de couvrance d'adhérence et de resistance. Plus le melange à pulvériser avec est visqueux plus grande sera la taille sous peine d'avoir des crachotis et une surface irrégulière. Et inversement plus le mélange est liquide, plus fine doit etre la buse sinon risque de coulures. En gros Sur le Paasche VLS la buse N°1 suffit largement pour la mise en couleur. Et la buse N°3 pour les vernis et les apprets.
  22. Hello à tous, L'une des autres "innovation" (en fait plutôt inspiré de ce qui se fait chez les Japonais et les allemands depuis des lustres) c'est la possibilité de régler le blocage en recul de l'aiguille : ça permet de travailler en double action tout en régulant le débit maximum de peinture. D'ailleurs Badger fait de même sur ses nouveaux "Renegade". J'insiste sur ce point car ça facilite grandement le travail, en diminuant largement les risques de surchage, ça facilite tellement les choses que des fois j'ai l'impression de tricher. Pour le prix (la promo indiquée par Vince) je pense que c'est raisonnable, un "Ultra" de chez Harder & steenbeck coute la même chose avec une buse de 0.2mm moins polyvalente avec la butée en option (30€) et sans le tuyaux, et les simple action chez Paasche sont à 65€ pour le F et 85€ pour le H (avec 2 buses il est vrai). PS pour JM : chez Paasche 0,1 0,3 et 0,5 ça n'existe pas! ce sont les tailles 1,3 et 5 : Taille 1 (0.55mm), Taille 3 (0.73mm) et Taille 5 (1.07mm) pour les VL/VLS
  23. Alors j'ai aussi revu les images. Et j'ai repassé la séquence au ralenti plusieurs fois. D'abord une première chose : allez dire à des pilotes en bagarre de lever le pied! surtout quand ils sont de cette trempe (Kimi et Halmilton) Premier constat : à l'abord du premier virage Raikko est à l'intérieur et Hamilton à l'extérieur. Hamilton le passe brièvement mais Raikko freine plus tard, donc gagne un léger avantage. Mais à l'abord du deuxième virage de la chicane, ils sont pratiquement cote à cote, avec une avance d'1,5 m environ pour KIMI (la roue avant droite de la mac Laren pratiquement collée au ponton gauche de la Ferrari) ). Hamilton est à l'intérieur donc, et Raikko part vers la corde en "tassant" Hamilton, tout en voyant la mac Laren à ses coté. Alors ici plusieurs questions se posent. Sachant qu'avant de court circuiter la chicane Hamilton sait qu'il va avoir un avantage, puisqu'il est à l'intérieur du second virage, son réflexe "naturel" n'est pas de freiner mais de garder sa position. De plus sa roue avant étant pratiquement en contact avec le ponton de la Ferrari, pouvait il freiner au risque que la roue avant de la mac Laren touche la roue arrière de la ferrari ? Peut être ne s'attendait il pas à être tassé de la sorte? Kimi était il obligé de faire cette manoeuvre? Il voit la Mac Laren à ses coté mais reprend la corde comme si de rien n'était. Si il y avait eu un mur à ce niveau (comme au Canada par exemple) aurait il fait cette manoeuvre? à qui aurait t'il été donné tord par les commissaires si les voitures s'étaient touchées? Alors certes Hamilton coupe la chicane et ne laisse peut être pas pas suffisamment d'avantage. Mais notez qu'après avoir laissé repasser Raikko, Hamilton ne prend pas son aspiration. Il garde sa ligne au milieu de la piste. C'est seulement quand le Finlandais s'écarte vers la gauche de la piste (passant devant le nez de l'anglais) qu'il décide de lui faire l'intérieur. Alors voilà. Etant fan de Raikko et de Mac Laren, mon sentiment reste mitigé sur la punition.
  24. Purée, c'est une reprise du "Devilbiss". Ou t'as acheté ça?
  25. Salut, Cette technique décrit des cas particuliers où on aurait besoin d'un trait régulier, flou des deux cotés. On veut un trait qui s'apparente à un trait à main levée mais droit. Le but ici c'est de guider la direction de l'aérographe. Les limites des caches, qu'ils soient collants ou "volants" c'est que le trajet de l'aero n'est pas guidé. De plus avec la méthode décrite par tophe les bords ne sont pas encore assez "flous". On peut surélever le masque, mais on risque soit de se retrouver avec des différences de densité soit avec une ligne trop dense en faisant trop de passages pour couvrir (des fois on a besoin juste d'un passage léger d'aero) et on ne voit souvent le résultat qu'une fois le cache retiré (donc trop tard). Pour comparer, imaginons qu'on veuille un trait gris très clair au crayon à papier, et que le crayon soit tenu avec les doigts à environ 5-6 cm de la pointe. C'est plus facile avec une règle, qu'avec des caches. on voit ces "limites" sur la dernière photo d'alex (désolé), dans le dégradé de rouge qui n'est pas du tout régulier (mais peut être est ce volontaire?) @+
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