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Meg.

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Everything posted by Meg.

  1. Bonsoir. J'ai souvenir d'une FW16 faite à partir d'une FW14, mais au 1/12. La FW14 à été produite au 1/24 (ou 1/20 ?) chez Hasegawa il me semble. J.P.
  2. Bonjour. Joli premier montage. L'ensemble a de l'allure, et les détails sont bien là. Deux petites critiques: - Les caps de mouton (Poulies) des haubans ne sont pas alligné, cela vient sans doute de la méthode utilisé pour leurs assemblage. - Les voiles de la Jolie Brise sont normalement "rouge". J.P.
  3. Meg.

    Plans De Bateaux

    Salut. Regarde chez MRB (adresse au dessus), ils ont énormément de plans de tous types de navires. J.P.
  4. Meg.

    Plans De Bateaux

    Je le connais très bien ce site, avec un beau montage de la Belle et de l'Aurore d'ailleur.
  5. Il est pas mal du tout ce 'pti bateau. Tu es à présent près pour passer au scratch d'après plan. Chez l'AAMM, il y'a pas mal de plans de navires simple pour débuter, comme le "Jouet des Flots", ou la "Barque Catalane". Ou mieux....... Ca (Cliquer la photo pour le lien): Pour la chaloupe; j'ai déja la Monographie. il y'a 6 plans A3 + un livre explicatif historique, et une méthode de fabrication par l'image. C'est un régal à lire ! Autrement, pour en revenir à la Jolie Brise, elle à un site WEB (Google). J.P.
  6. Meg.

    Plans De Bateaux

    Voici un petit explicatif pour les haubans: A part si l'échelle du navire est immense, tu peux utiliser la solution intermediaire. J.P.
  7. Meg.

    Gt Junior

    Je me demande si ce ne serrait pas un "délire" du concepteur du kit, car je n'ai jamais vu ce genre d'artifice sur des navires de cette époque. D'ailleur, voici une photo du Bounty de Caldercraft, réputé pour leur sérieux sur la réalité historique de leur kit, et aucune trace de ces appendices sur l'armoire devant la roue: J.P.
  8. En complément des explications ci dessus, pour le bois je me fournie ICI. Mais il y'en à d'autre. Pour comparer avec un kit bois, tout faire en scratch coute nettement moins chère, et le résultat est incomparable. J.P.
  9. Meg.

    Plans De Bateaux

    Il faut faire des noeuds comme en vrais. J'avais quelque chose la dessus, je chercherai ce soir. J.P.
  10. Meg.

    Plans De Bateaux

    Pour ceux que cela interesserait de réaliser un bateau en Scratch, ci joint plusieurs liens pour l'achat de plans de qualités: - ANCRE (Collection Archéologique Navale): http://www.editions-ancre.com/ Le poids lourd sur le plan qualitatif, et le plus chère (de 45€ à 200€). Mais pour qui veut se montter un 3 ponts avec sa charpente, c'est les seuls. Là il ne s'agit pas uniquement de plans, mais de Monographie complettes. Certains volume font plus de 10cm d'épaisseur. - AAMM (Association des Amis du Musée de la Marine): http://www.amis-musee-marine.net/ De bons plans grands formats de navire ancien et moderne pour une vingtaine d'€uros. - MRB Magazine (Modèle Réduit de Bateaux Magazine): http://www.mrb-magazine.com/
  11. Bonjour. Rien n'est préconisé sur les plans, c'est à chacun de faire comme bon lui semble en fonction de ses moyens. Mais il y'a tout de même quelque "façon de faire" qui se détachent: - Pour la coque pleine (sans charpente), il faut un bois solide et bon marché pour faire le squelette, le contre plaqué est ce qu'il y'a de mieux. Pour le remplissage il faut un bois tendre comme le Samba ou le Hêtre (pas de Balsa). - Pour les modèles avec charpentes représentées, ou pour la partie visible des modèles sans charpente, le mieux est le bois fruitier comme le Poirier, Merisier, Citronnier etc. Le choix dépend de la teinte voulu. L'on utilise aussi du Buis pour les sculptures et moulure, de l'Ebène pour les zone noir (bien que je préfère teindre le poirier à l'encre de chine), de l'Erable pour le pont. etc. Pour le CP et le Samba, je me fournie en magasin de bricolage. Pour le CP Aviation, en boutique de modélisme. Pour le bois "noble" (Poirier, Erable, Buis, Ebène), je me fournis chez un luthier en Saône et Loire. Il débite des planchettes de 10x100cm à l'épaisseur voulue au 0.1mm près. J'ai des planchettes de 0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-10. Oui, la base est une plaque de Medium que je fais débiter à la bonne dimension chez CastoBricoTruc. L'on peu se fixer directement sur les couples, mais il y'a un fort risque de vrillage de la coque. De plus, les bordés on tendance à tirer droit entre les couples et faire des zones plates. C'est pour cela que je préfère remplir, pour garantir la géométrie de l'ensemble. Cela permet aussi un meilleur encollage des bordés, et une plus grande solidité lors de la pose des clous de bordé. Pour enlever le surplus de matière, j'utilise une bonne vieille Râpe. Pour le ponçage précis de surfaces planes, j'utilise un lapidaire (ponceuse rotative fixe) de chez Proxxon. J'utilise aussi des petites limes et papier de verre + calle à poncer. Merci. Voir ci dessus ! J.P. J.P.
  12. Meg.

    Gt Junior

    Bonsoir. Belle bête le Bounty, et chapeau pour être allé au bout de l'aventure d'un tel kit ! Quel sont les "girofare" rouge et vert que l'on peut voir sur la photo suivante ? J.P.
  13. Bonsoir. Remplissage terminé ! (OUF). Râpage terminé ! (Re OUF). On à enfin une forme fluide ressemblant à une coque: Fabrication du "bloc" avant de la coque. Constitué de 7 couches de 5mm (le plus petit n'est pas fait). Reste à présent à l'équerrer pour lui donner sa forme définitive: Si vous avez des question ? J.P.
  14. Des bouquins sur les Cobras, les Lotus 25, 49 & 72, et qque F1 Modeling. Je ne le connaissais pas celui là !
  15. Bonjour. Voilà un sujet fort intéressant. Mais la première chose est tout de même d'éviter de se couper, donc de faire très attention à la façon de travailler avec les outils trenchants ou tournant (Dremel). Depuis que je suis passé au modélisme naval tout bois, les termes "Sécurité" et "Attention" on pris une très grande importance, surtout lorsque que l'on découpe à la Scie Circulaire.....car je ne pense pas que la Cyano recolle les doigts. Idem pour la protection des poumons et des yeux, lorsque je découpe, ràpe ou ponce, c'est masque et lunette, malgré le fait que la scie et le lapidaire soit branché sur l'aspirateur ! J.P.
  16. C'est vrais, et puis tu as un moteur de 917 à finir avant !
  17. Ben lance toi ! C'est tellement agréable de travailler le bois ! (A part qu'il faut bosser avec l'aspirateur à coté) J.P.
  18. Bonsoir (ou plutôt Bonne Nuit). OUF, le plus fastidieux est fait: Le remplissage entre les couples principaux est terminé (plus de 50 morceaux de Samba débitées EXACTEMENT à 34mm de long dans une barre de section 14mmx48mm). Il me reste à finir la mise en forme à la râpe (la moitié arrière est faite). Près de 50H déja passé sur le modèle, dont une vingtaine rien que pour le remplissage/râpage. Demain pour les photos. J.P.
  19. Oui il faut être à l'affut ! MAis il ne me reste plus grand chose à présent, à part quelque bouquins, un kit de 312T commencé, et de la peinture...
  20. Bonjour. Je vends un set de détaillage Museum Collection pour les Ferrari 312T & T2 au 1/12 (Produit épuisé chez le fabricant). Le set comprends: - Jantes extérieurs en aluminium tournées. - Planche de photo-découpe. - Trompettes d'admission en aluminium tournées. - Planches complette de décalcomanie pour les 312T & T2. - Rubant pour harnais. Je rajoute en plus un deuxieme set de trompette d'admission en aluminium de chez Studio 27 (12 pièces) utilisable sur 312T T2 & T4 au 1/12. Prix 50€.+FDP. FDP. France: - Colissimo recommandé: 7.60€ FDP. UE (Envoi en lettre impossible à cause de la fragilitée du produit): - Colissimo internationnal: 15.60€ (Je sais, la poste est chère). Paiement par Paypal ou chèque personnel (France uniquement). Expédition le vendredi ou samedi matin. Merci. J.P.
  21. Merci ! Mais comme je l'expliquais, la charpente n'est pas réalisé (non décrite sur la monographie que je possède). Hors, la réalisation de la charpente est le travail le plus complexe qu'il soit. Ce sera pour mon prochain. J.P.
  22. Bonsoir. Chouette du bateau en bois. Une info, qui n'a pas trop d'importance car ta coque est peinte (quoique si l'on voit les virures dessous.....): Les virures ne finissent jamais en sifflet sur la virure supérieur. Normalement toutes les virures sont éfilées coté proue et poupe. Ceci est du au fait que le développé des couples est plus faible sur l'avant et l'arrière que sur le maitre couple. Ci joint Un Lien expliquant comment border une coque. Etienne, les chevilles sur les navire sont souvent.....en fer et rarement en bois. Mais les virures des coques sont des fois fixé par un mixte des deux. J.P.
  23. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de la quille. Celle ci est dans ce cas réalisé en contre plaqué aviation de 2mm d'épaisseur, sur lequel sont collé de part et d'autre des pièces en poirier de 1mm. La fausse quille en poirier elle est collé sur la tranche, ainsi que l'éperon teind à l'encre de chine et l'etambo supportant le gouvernail. Je n'ai pas réaliser la quille complettement en poirier, car les découpes de part et d'autre servant à recevoir le bordage de la coque affaiblirait trop la quille. Et toute casse à ce niveau serrait catastrophique. Une fois l'ensemble mis en place sur la coque, il serra impossible de voire que l'âme de la pièce est en CP. J.P.
  24. Bonjour à tous. Un petit coucou pour vous présenter sur quoi je "travail" depuis que j'ai revendu tout mon plastique. Pour moi fini les odeurs de diluant et de solvant, fini la peinture qui foire sans raison, et bonjour la bonne odeur de bois (qui se tortille dès que le temps change). Je suis revenu à mes premiers amours, la marine à voile du XVIIeme au XIXeme, en entreprenant la réalisation d'une goélette de guerre de 1823 portant 2 caronades au 1/48 d'après les plan et la monographie de Jean Boudriot (Edition ANCRE). (Cliquer le lien pour plus d'info) Ci joint une image de la goélette tiré de la Monographie (les personnages donnent l'échelle): Le modèle est réalisé en 100% scratch. Les dimensions sont au 1/48: - Longueur hors tout: 80cm. - Largeur hors tout: 25cm. - Hauteur hors: 60cm. - Longueur coque seule: 48cm. - Largeur coque seule: 13cm. - Hauteur coque seule: 10cm. Le 1/48 est une échelle intéressante, car elle permet de réaliser tout les détails tout en conservant une taille correcte (sauf dans le cas de certain vaisseau de plus de 100 canon qui au 1/48 peuvent dépasser les 2m !). Le modèle est réalisé sans sa charpente. C'est à dire que la coque est faite de tranche de contre plaqué (11 pour la Jacinthe) appelé "couple" découpé suivant le plan et positionné tout les 41.5mm. L'espace entre ses tranche est ensuite comblé avec du bois tendre (Samba) puis mis en forme à la râpe pour obtenir à la fin un volume correspondant à notre coque pleine. Reste ensuite à réaliser l'ensemble quille/étrave/étambot qui vient s'insérer et se positionner dans la partie médiane de la coque par des lumières découpé au préalable sur les couples. Une fois cela fait, on peut border la coque et réaliser le pont. Pour faire cela, j'utilise la technique de fabrication "quille en l'air". Une plaque de bois épaisse et parfaitement plane est utilisé comme chantier, sur laquelle l'axe médian de la coque est tracé, ainsi que la position de chaque couple parfaitement perpendiculaire à l'axe. Des tasseaux de section carré sont visé le long des lignes de couple. Ces tasseaux servent à fixer les couple en Contre Plaqué de 8mm bien perpendiculaire au chantier. La position des couples est très importante, et le moindre desaxement peu ruiner tout le travail. Les tracés, découpes et fixations des couples sont donc à faire avec précision. il ne faut pas hésiter à jeter et refaire une pièce imparfaite. C'est un travail long et laborieux, mais la réussite finale du modèle passe par là. Voici deux photos de l'avancement du modèle illustrant la méthode de fabrication. Pour l'instant cela ne ressemble pas encore à une coque, mais l'on commence à deviner la forme de cette dernière (cliquer les photos pour une image plus grande). Comme vous pouvez le voir, les couples sont tous en place. Le remplissage est fait à 50%, et celui sur l'arrière et déja passé à la râpe. J'espère avoir terminé le remplissage et la mise en forme à la fin du week-end prochain. Le remplissage n'est pas complexe, il faut juste débiter à la scie circulaire des tassaux de bois de 34mm de long, et les coller entre les couples. Si vous avez des questions, je serrais heureux d'y répondre. J.P.
  25. Bonjour. Je vends un lot complet d'articles de détaillage comprenant: Sakatsu: 3214 (x3): Trompette d'admission D.2mm L.3mm (x4). 4510: Cable noir D.0.38mm. 4490: Vis Hex. D.0.5mm (Tete 0.8mm) (x10). 4491: Boulon Hex. D.0.5mm (Tete 0.8mm) (x10). 4500 (x2): Vis Hex. D.0.5mm (Tete 1mm) (x10). 4501: Boulon Hex. D.0.5mm (Tete 1mm) (x10). 4449 (x4): Rivet rond D.0.5mm (Tete 0.75mm) (x10). 4454: Raccord Hex. 1.2mm (x10). Model Factory Hiro: P-911: Rivet D.0.5mm (Tete 0.8mm) (x50 environ). P-901: File de bougie Rouge Bleu Jaune Noir D.1mm L.???. P-902: Tuyau tranparent D.0.8mm L.50cm. P-903: Tuyau tranparent D.1mm L.50cm. Modeler's: P421: Raccord de durite hexagonal Rouge et Bleu sur grappe 3 tailles (Introuvable à présent). M074: Durite metalique tressée D.2mm L.1m. M073: Durite metalique tressée D.1.4mm L.1m. M072: Durite metalique tressée D.0.9mm L.1m. M071: Durite metalique tressée D.0.6mm L.1m. M052: Cable noir D.0.45 L.2m. M01K: Cable noir D.0.56 L.2m. Tamiya: P1500: Abrasif (x3) P2000: Abrasif (x3) Detail Master: DM9000: Micromesh (3200,3600,4000,6000,8000,12000). Scale MotorSport: MicroMesh PolishingStix (3200,4000,6000,8000,12000). Fujimi: 11008: Cable noir D.0.2mm L.3m. Autre: Grille tres fine (environ 0.5mm). Moteur electrique pour kit Tamiya. Prix du Lot: 75€ (vaut près du double) + FDP (pas de vente à l'unité). FDP France: - Colissimo: 5.30€ - Colissimo Recommandé R2: 8.50€ FDP UE: - Colissimo international (assuré): 15.60€ - Lettre (possibilité d'assurance): 6€ Merci. J.P.
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