Gravure

[racing]

Hi,

Devant la demande exprimée, je vais tenter de vous expliquer comment je procède pour faire mes gravures et retouches de kits.

D'abord c'est mon métier, je suis graveur et pour moi cela est évident d'utiliser ces outils : Il y a plusieurs formes et largeur de burins; rond / plat / bizeauté

Cela se tient de cette manière dans la main, l'outil est un prolongement de la main:

Contrairement à l'outil Tamiya, avec le burin on attaque la matière en avant, de ce fait on maîtrise ce que l'on fait! ( Essayez d'enlever de la neige avec une pelle en tirant celle-ci contre vous, vous verrez la différence......!)

Il est évident que cela ne s'acquiert pas d'un seul coup! au début je conseille d'y aller par petit trait et surtout de faire attention à ne pas creuser, car vous aller vous enfoncer dans la matière et en plus d'élargir votre trait car le burin est légèrement conique! Pour les courbes, idem, par petite touche, la difficulté est de trouver le bonne angle d'attaque de la matière et d'ensuite s'y tenir............, si vous relever trop, votre burin va glisser outre et faire des dégâts.......... Tout ce passe dans la sensibilité de la main avec la "résistance" du matériaux !!!!!!!

Bon au fait, à quoi cela peut-il servir????????

J'ai remarqué que très souvent la gravure est "molle" voir inexistante sur nos kits (je ne fais que du 43ème, donc le 24 et autres blindés/avions ne connais guère, bien qu'en ayant monté dans ma jeunesse...........) et ce "détail" me semble assez primordial aussi pour un rendu plausible et surtout pour accentuer les ouvertures des carrosseries, bien que le noir puisse aussi faire l'affaire dans biens des cas, mais bon, je suis "drogué", alors je ne me pose plus trop la question et perce quand c'est nécessaire!

Voilà quelques exemples:

L'avantage aussi est que l'on peut découper et fabriquer sa "photodécoupe":

Ou trouver ces burins (le vrai non est ECHOPPE! ) et leur prix?

Chez les fournisseurs en horlogerie et les prix varient de 10 Euros / 20 Euros pièce, cela dépend de l'alliage utilisé (acier / acier "dur" ) et de la forme / largeur de l'outil.

Attention, l'outil que vous allez acquérir n'est pas encore façonné, il est brut, et si vous voulez en avoir un tip-top, il faudra le façonné sur une pierre afin que toute la "lame" et coupe soit régulière et constante dans sa forme...............

Voilà, c'est plus facile à écrire qu'à voir et maîtriser, mais si il y en a qui veule bien donner leur avis sur ce sujet, cela pourrait peut-être être plus facile pour l'explicatif, je ne me rends pas compte des difficultés que vous pourriez rencontrer ! (à part la maîtrise évidement, mais cela est l'affaire de chacun, j'ai beau lire tout sur la façon de mettre en peinture, tant que je ne maîtrise pas cela, les explications ne servent pas forcément beaucoup!, c'est en essayant et en analysant que cela devient plus compréhensif!)

Bon courage et suis à dispo pour plus d'info.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce post, A+

PS: Comment procédez-vous vous mêmes pour reprendre les gravures?

[vtr1000]

Un grand merci à toi Racing pour ce reportage, perso je ne suis pas confronté trop souvent au pb de gravure sur les motos mais je dois dire que ça peut ouvrir bien des portes sur de nouveaux projets. Je vais potasser tout ça !

Guy

[Guest Flying Frog]

Salut Racing,

Merci pour ce bel article! Je vais m'y essayer, c'est sûr. Peux-tu dire quelle est la matière que tu utilises pour ton support lors du gravage stp? On dirait une sorte de glaise...

Merci

Chris

[Loic]

c 'est vraiment tres interessant, bel article. perso pour regraver j'utilise un petit outils courbé sur l'extremité un peu comme un crochet. Ca ressemble a l'outil a graver de chez tamiya.Mais je ne fais que du 1/24.

[corydos63]

excellentes explications, je pensais utiliser ce genre de burin pour regraver quelques zones sur les kits au 1/43, et effectivement, ce serait bien

voila ce que j'utilise comme matériel pour regraver:

chacune des lame a ses avantages et ses inconvénients:

dsl pour la qualité des clichés, mon APN, ne veut plus en faire en ce moment

pour le type de fixation que tu utilises, très intéressant...çà m'intéresse fortement

[racing]

Hi,

Nickel, merci de vos explications et questions!

Alors, la "glaise" que j'utilise est du ciment de graveur, on le chauffe et celui-ci fond comme du chocolat ensuite, par-contre il n'en a ni l'odeur ni le goût! Cela va pour les pièces métallique, le plastic faut oublier............ Une fois la pièce terminée, réchauffer, enlever la pièce et diluer le surplus de ciment avec de l'alcool.

Je vous félicite du résultat que vous obtenez avec vos techniques de gravure, cela ne doit vraiment pas être de tout repos ni exempt de difficulté!!!!!!, car vous ne pouvez maîtriser la profondeur, vous êtes obligé d'y aller par "grattages", tant que la ligne est sans "bulle" / "bouchée" cela doit aller à peu près, mais dès que celle-ci est "fermée" / "remplie", votre lame va sauter et déraper voir recreuser plus profond ensuite, de plus il y aura un bon coup de micromesh ensuite non, ce qui va forcément "ramollir" / adoucir le trait!

Autre-chose qui a une importance: vos outils ne sont pas le prolongement de votre main, c'est comme un crayon et de ce fait vous avez une maîtrise bien plus difficile pour graver (vous tirez au lieu de pousser!,............l'histoire de la pelle à neige.!, essayez sur de la glace ou du beurre, vous aller comprendre!)

Pour les moto, effectivement je ne pense pas que la gravure soit nécessaire, peut-être aux endroits où il y aurait eu un surplus de colle/mastique ???????

Une bonne continuation

[Olivier08]

Salut Racing,

Génial de nous expliquer

amha la grosse difficulté est d'être parfaitement régulier

dans "l'avance" de l'outil. la régularité de la profondeur

et de la vitesse surtout dans les courbes la ça doit être

une sacrée galère.

Mais faut essayer

Merci

A+

Olivier

[js1115]

Salut Racing,

Très, très intéressant !!! J'aimerai bien essayer mais je ne sais pas où acheter l'échoppe. As-tu une adresse (net peut-être?) à nous passer?

Merci pour ce petit cour!

JP

[Jim206WRC]

Même si ça à l'air super compliqué, ton cours est très bien expliqué et vachement intéressant.

Bref que du tout bon

[racing]

Hi,

Adresse: http://www.bergeon.ch/ ensuite produit / échoppe et tu as le descriptif, mais pas les prix je crois! dommage que je n'aie de royalties.......... et si vous désirez passer commande: prenez une échoppe ronde num.2 où 3 où 4 / une plate num. 4 où 5 et éventuellement un bizeaux

[Guest Flying Frog]

Il y a ce qu'il faut là aussi. Ils vendent en ligne. Les prix suivant les modèles vont de 9 à 13 euros.

Racing, est-ce que tu connais ces matériels, qu'en penses-tu et que nous conseillerais-tu stp?

Merci

Chris

[racing]

Re,

WS = métal "mou", convient pour la résine / plastic et métaux "tendre"

HSS = métal "dur", nettement plus résistant, donc pour tous métaux "dur"

et je vous conseillerais T2 voir T4 pour une plate et 2 et 4 pour une ronde ( il est plus facile d'agrandir ensuite la taille que l'inverse, puisque l'échoppe est légèrement conique)

Pensez aussi à vous prendre un manche, que vous couperez sur un tiers afin que la base ne vienne pas butée sur le travail et vous empêche également d'avoir un angle par rapport à votre travail trop important et de ce fait vous ne pourrez graver vu que la base du manche viendra s'appuyer sur votre oeuvre!

Je vous mets en garde aussi que les échoppes sont "trop longue" à l'achat, je vous conseillerais donc de les couper en deux et de façonner ensuite 2 échoppes de largeurs différentes pour le prix d'une!

[gégé]

très instructif, mais il faut le coup main! merci pour toutes ses infos!

a+ Gérald

[Guest Flying Frog]

WS = métal "mou", convient pour la résine / plastic et métaux "tendre"

HSS = métal "dur", nettement plus résistant, donc pour tous métaux "dur"

Donc en prenant du HSS on fait aussi bien du mou que du dur ou faut-il les 2 gammes stp?

et je vous conseillerais T2 voir T4 pour une plate et 2 et 4 pour une ronde ( il est plus facile d'agrandir ensuite la taille que l'inverse, puisque l'échoppe est légèrement conique)

Pensez aussi à vous prendre un manche, que vous couperez sur un tiers afin que la base ne vienne pas butée sur le travail et vous empêche également d'avoir un angle par rapport à votre travail trop important et de ce fait vous ne pourrez graver vu que la base du manche viendra s'appuyer sur votre oeuvre!

Tu peux nous en dire plus sur l'utilisation de chaque stp (rondes, plates, triangulaires...)?

Je vous mets en garde aussi que les échoppes sont "trop longue" à l'achat, je vous conseillerais donc de les couper en deux et de façonner ensuite 2 échoppes de largeurs différentes pour le prix d'une!

Merci pour tes précieuses précisions.

Chris

[racing]

Re,

HSS convient pour tout évidement!

Ronde: Pour faire les ouvertures porte / capot / bouchons / louves etc....... et avec cela vous faites des courbes!

Plate : Idéal pour les détails moteurs, quand il faut aller reprendre les surplus de moulure / bavure dans les endroits inaténiable avec une lime ! et aussi pour les entourages des joints, et partout où il y a un raccord franc, comme cela on a un bel angle net!

Biseau: Pas forcément nécessaire, je l'utilise rarement, mais permet de reprendre un angle depuis le dessus afin que celui-ci soit encore plus net, peut-être que pour du 24ème cela serait bien, mais avec une plate, on peux aussi réaliser la chose bien que l'angle de l'échoppe est plus prononcé (env 80 degré, alors qu'avec un biseau on a 15 / 20 degré vu de face!!!).