Projets n°17 Honda RC30 Tamiya 1/12

[vince78]

Le 03/10/2024 à 16:46, Nicolas.Y a dit :

Salut à tous

Pour ce concours mon choix s'est porté sur la Honda RC30 sortie en 1987, moteur V4 de 750 cc et de 112 chevaux.

C'est une moto que j'aime énormément et le concours est une excellente opportunité pour enfin la monter. Tamiya édite ce modèle en 1989.

Superbe box art comme d'habitude, donnant au passage un peu de doc.

 

Je me suis procuré un livre de référence sorti par le magazine japonais Biker Station.

Par ailleurs le magasin Honda Japauto à coté de chez moi possède un modèle en exposition, j'ai le luxe de pouvoir y passer dès que je veux un détail.

 

J'ai commencé par dégrapper et organiser les pièces en sous ensembles.

 

Comme la plus part des kits de cette époque et donc des motos de ce concours, la bulle est moulée avec le tête de fourche. Le plastique transparent des carénages semble plus fragile, plus cassant.

 

J'ai donc séparé la bulle du reste. Ca serait plus simple et plus propre avec un outil à graver

 

Dans une boite à poussière maison, le carénage est affiné à l'endroit de la bulle.

 

J'ai fabriqué une boite de thermoformage pour faire la nouvelle bulle.

 

L'ancienne bulle a été utilisée pour fabriquer le pavé. Je ne maitrise toujours pas la chauffe du rhodoïd et finis toujours par chauffer la feuille sur le pavé ce qui le détériore et le rend utilisable pour uniquement fabriquer deux bulles. Mais le premier tirage est plutôt satisfaisant.

 

Les vis de carénages ayant une empreinte particulière, j'ai tenté de les faire à la laser, ca semble pas mal mais à voir une fois mises en peinture.

 

Pour faciliter la peinture j'ai supprimé le bouchon de réservoir pour le refaire dans du PMMA de 1 mm découpé à la laser. J'ai aussi ôter le bouchon de mise à l'air et modifié sont assise.

 

Un montage à blanc de toutes les pièces pour voir à quoi ca ressemble.

 

J'ai décidé de refaire l'arrière du dosseret car l'ouverture des feux n'était pas très régulière. Encore une fois la laser a été utilisée pour découper une pièce en styrène.

 

J'ai eu la main trop lourde au moment de poncer l'arrière, d'où la différence de plastique.

 

Petit ajout sur l'araignée du tête de fourche pour fixer les rétros dessus comme en réalité. Les rétros sont modifiés eux aussi, l'assemblage sera plus simple et plus solide.

 

Au moment de l'assemblage à blanc je me suis rendu compte que la fixation de l'amortisseur sur les billettes ne coïncidait pas. J'ai pourtant retourné la notice dans tous les sens, vérifié l'assemblage du cadre et je ne comprends pas d'où vient mon erreur. Qu'en pensez vous?

Petite question , c'est quoi comme découpeuse laser?

[Nicolas.Y]

Salut Vince, C'est une Trotec Speedy 360. C'est celle de mon boulot donc pas un modèle orienté pour les particuliers, à moins que tu puisse sortir 55k 

[vince78]

Il y a 6 heures, Nicolas.Y a dit :

Salut Vince, C'est une Trotec Speedy 360. C'est celle de mon boulot donc pas un modèle orienté pour les particuliers, à moins que tu puisse sortir 55k 

Euh, non, ça fait un poil cher pour quelques découpes par an

 

merci quand même

[Nicolas.Y]

Question aux spécialistes concernant le blanc.

Sur le modèle présent dans la concession Honda à coté de chez moi le blanc est nacré sauf les jantes, cf photo ci dessous. En revanche sur les photos que je possède et dans le livre présenté au début du WIP il semble que le blanc soit opaque.

De plus le pack de peinture Zero Paint propose un blanc opaque.

Qu'en pensez vous ?

[bruno]

C'est bien ça. NH-193P est une Pearl White

[Nicolas.Y]

Merci @bruno, j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller regarder les codes couleur Honda 

[Nicolas.Y]

petite mise à jour.

J'ai continué le travail et la préparation des carénages.

Le dessous du sabot a été ouvert.

 

Le tout a été apprêté en blanc. Pour être sur de bloquer les couleurs, l'intérieur des pièces transparentes sont apprêtées en blanc puis en gris.

Pour la première fois j'ai utilisé un set de peinture Zero Paint dédié : bleu clair, bleu foncé, rouge et blanc. Première erreur de leur part et comme vu dans les message plus haut, merci Bruno, le blanc est opaque, il convient aux jantes mais pas aux carénages.

J'ai donc utilisé du pearl white ZP que j'avais eu lors de l'achat d'un autre kit. Etant donné la finesse des particules métallisées, il faut très fréquemment mélanger la peinture.

Les décals pouvant me servir au masquage sont redessinés et découpés à la laser. Ils seront uniquement utilisés comme aide et non comme masque direct car en chauffant le laser rend l'arrête de la bande cache collante attirant poussières et salissures.

 

Deuxième erreur de Zero Paint. Alors que j'applique le bleu clair la teinte me fait tiquer, je regarde sous toutes les coutures les pièces avec ma doc et la teinte est complètement fausse. Elle ressemble à un bleu roi ce qui est de loin la couleur de la RC30. Je décide d'ajouter quelques goutes de blanc vendu dans le set et arrive à éclaircir la teinte, ca me semble pas mal. Après avoir laissé passer la nuit et un œil neuf, la teinte ne me satisfait pas vraiment, elle est certes plus claire mais ajouter du blanc ternis le bleu. Je vais aller chez Honda avec mes pièces pour comparer et voir si ca passe 

Pas mal déçu de ma première expérience avec les peintures Zero Paint. De plus je les trouve assez agressives, il en faut peu pour avoir une réaction avec la couche inférieure et la faire légèrement friser. Pas ouf ouf 

[gillou]

Oui effectivement les teintes zéro paint sont très agressives, elles ont tendance a attaqué le plastique 😡

[Nicolas.Y]

Exact, j'ai vu réapparaitre des lignes de moulage alors invisible avec l'apprêt Tamiya et quelques microfissures autour de l'ouverture faite sous le sabot, j'espère que ca ne va pas s'aggraver dans le temps. Je pense que c'est la dernière fois que j'utilise ces peintures.

[Nicolas.Y]

En comparant avec la vraie teinte, j'ai eu la bonne surprise d'être relativement proche. Content et rassuré de ne pas recommencer le masquage et la peinture et éviter une marche encore plus grande 

En revanche c'est assez flagrant que la peinture ZP est fausse.

[ptiper]

Il y a 5 heures, gillou a dit :

Oui effectivement les teintes zéro paint sont très agressives, elles ont tendance a attaqué le plastique 😡

pas seulement tendance, elles passent à l'attaque  ! illustration sur ma RC30 avec le Kit zero paint, sur 2 couches d'appret pourtant bien séché ...

Voilà de bien belles friselures  ...

 

et des petites crevasses... ça brille bien pendant qu'on pulvérise, ensuite ça frise au séchage

 

et quand j'ai poncé pour tenter de recommencer du début ...  le plastique est carrément attaqué en profondeur !

Du coup j'ai du racheter une boite neuve  ! 

Ce coup là j'ai peint avec du Tamiya qui si ce n'est pas pile poil la teinte ça s'en approche pas mal. Je n'ai pas réussi à poser les décals rouges, sur la selle particulièrement c'est une horreur ! je les ai donc tous remplacé par de la peinture  au moins la teinte est partout pareil. Je n'ai gardé que les filets noirs et les marquages comme les "RVF750" que j'ai découpés, puis posé par dessus.

Voilà le résultat après sauvetage (avant l'ajout de fixation dzus sur le carénage)

 

A+

[Nicolas.Y]

Oula! Je suis pas vraiment rassuré mais au moins je suis averti. J'ai l'impression que ce sont les pièces transparentes qui supportent le moins bien les peintures ZP.

Tu as utilisé quoi comme référence Tamiya?

[mickealkeal]

Pour ma part, il me semble bien me rappeler que j'ai utilisé les réf données par Tam', à savoir x-3 et x-4 à l'aéro, et c'est plutôt pas mal...

Et les décals rouges, en galérant un peu, mais c'est possible.

[vince78]

Il y a 9 heures, Nicolas.Y a dit :

Oula! Je suis pas vraiment rassuré mais au moins je suis averti. J'ai l'impression que ce sont les pièces transparentes qui supportent le moins bien les peintures ZP.

Tu as utilisé quoi comme référence Tamiya?

même sans peinture, les carénages transparents sont plus fragiles

[Nicolas.Y]

J'ai fait pas mal de recherches concernant l'utilisation des peintures ZP.

Ce sont des peintures type hot paint, en anglais, c'est à dire qu'elles vont fusionner avec la couche inférieure par réaction chimique pour avoir une très bonne adhérence. Ca implique une méthode d'application particulière. Il faut appliquer la peinture voile par voile pour lentement construire la couleur, si on voit la peinture briller sur la pièce c'est qu'il y en a trop. Quatre ou cinq voiles doivent suffire et plus pour les couleurs peut couvrantes comme le jaune. Il est important de laisser le temps aux solvants de s'évaporer entre chaque couches, je pense que 20 min suffisent.

Vous me direz que c'est pareil pour toutes les peintures type Tamiya ou MrHobby, mais avec ces marques il est possible d'avoir une couleur saturée en deux couches sans aucune réaction, et je dis bien couche et non voile. Ce qui est impossible avec les hot paint qui attaquent l'apprêt et le plastique si on est pressé et qu'on a la main lourde.