MustangGT

Je suis pas convaincu que faire des rééditions de vieilles maquettes suffise a faire survivre Heller (parce que ca serait juste de la survie selon moi). Il y a bien des nostalgiques de la marque, dont je suis, mais bon il y a déjà eu quelques rééditions de modèles célèbres récemment (caravelle, citroen traction, 4cv, super constellation...), mais finalement les ventes n'ont pas l'air de suivre (la caravelle en boite "originale" et série limitée a meme du etre soldée sur certains sites de vpc). Par contre si Heller vise les adultes (je crois que pour les jeunes, en France c'est mort...), il y a probablement un créneau plus haut de gamme a prendre. ajouter des accessoires a la maquette d'origne, comme des photodécoupes, des petites pièces en résine (trains d'atterrissage plus fins par ex), des masques de peinture, des mesh pou les grilles, redorerait considérablement le blason de la marque, et relancerait un intéret a pour acheter ces modèles. Si en plus Heller met a jour son site web (dernière: 2006!) et fait une chouia de publicité dans les revues, je ne vois pas pourquoi la société ne se relèverait pas. Plus que des moyens financiers, je pense que de bonnes idées suffiraient a relancer Heller. Le modélisme change, on est plus en 1960, la maquette plastique toute bete a vécue, aujourd'hui le multimédia domine, meme en maquettisme. Le modélisme continue de fasciner les foules, pour moi c'est un signe indubitable que ce hobby a toujours de beaux jours devant lui.

Le retardant qui va bien avec le sdiluant Gunze est le "Mr Retarder". Dispo chez Oupsmodel.fr par ex, ou chez HLJ.com au japon sinon. Il faut en mettre juste une goutte ou deux par godet dans l'aérographe, cela retarde le séchage de la peinture. Efficace sur les peintures acryliques a l'eau et les laques (type bombes auto ou peinture Zero paint). Pas utile sur les enamel par contre, du fait du temps de séchage déja long! Le retarder se dilue aussi très bien dans le diluant Tamiya X20A (pour acryliques a l'eau série X--). (petite remarque pour finir: La marque Gunze n'esxiste officiellement plus, elle s'appelle maintenant "Mr Hobby", mais les produits n'ont pas changé de nom, eux, et tout le monde emploie encore le nom "gunze" pour la marque)

Pas mal du tout ce montage! J'aime bien le travail sur le chassis, les masquages sont vraiment tres propres. Pour les problèmes de poussieres sur la peinture, j'ai trouvé un truc qui aide bien: laver la carrosserie sous le robinet, puis la sécher avec l'aérographe, sans peinture. L'effet est non seulement d'enlever toutes les poussieres qui seraient sur la carrosserie, mais en plus cela élimine toute électricité statique dans le plastique, et donc aucune poussiere n'est attirée. A l'opposé, passez un coup de chiffon sur la carrosserie avant de peindre génère beaucoup d'electricité statique, et c'est la cata si l'environnement autour est pollué par les poussières (et a l'intérieur d'une maison il y a de la poussière en suspension partout!). Voila, c'est juste une idée, pour moi ca marche impec, je n'ai pour ainsi dire jamais de poussières dans mes peintures (bon je peins dans le garage, avec une hotte, et je fais sécher pes modèles dans un déshydrateur, ca aide aussi). Sinon pour le modèle Tamiya de la GTR, j'ai vu sur un autre forum une review comparative entre les trois marques (Tamiya / Aoshima / Fujimi), et je pencherais personnellement vers la Fujimi, moins chère et mieux détaillée (bon toujours pas de moteur...). Fujimi fait vraiment le forcing ces derniers temps, ils sortent beaucoup de modèles, de mieux en mieux détaillés (dans la GTR il y a des stickers métal comme dans la Tamiya) et pas trop cher, c'est LE fabricant de kits auto du moment je trouve (mais que fait Tamiya?!? Une maquette par an et encore, c'est trop cher et plutot décevant techniquement...ou est la qualité des Enzo / Carrera GT??)

Le modelisme c'est un loisir, donc un plaisir: Si c'est pour s'enquiquiner avec du matos minable, c'est pas la peine. Autant rester a la bombe aerosol, et la les Tamiya serie TS sont tres bien. Alors j'ai dépensé 50 euros (aux us, chez dixieart.com) dans un Iwata Revolution CR, et depuis aucun problème d'aérographe. Pour le modélsime auto ce modèle est idéal, facile a nettoyer (godet sur le dessus), buse de bonne taille qui passe toutes les peintures, durable et solide, bref que du bon! On dirait que j'ai des actions chez Iwata, mais non, j'essaie juste de montrer ma conviction que ce matériel a une réputation méritée. Pour info, voila ce que je pense des différentes peintures: -Acrylique a l'eau (Tamiya X--, Citadel, Revell Aqua Color, Humbrol Acrylic, Gunze H--): La moins facile a passer a l'aéro, bouche facilement la buse, tend a crachoter, sèche trop vite sur le support a cause du vent de l'aéro. Utiliser un retardant de séchage et un bon diluant (je n'utilise plus que du Gunze "Mr Color thinner" et leur retardant, ou bien le "Mr Color leveling thinner", qui contient déja le retardant). Dans cette configuration, la peinture passe bien a l'aéro. Avantage: N'utilise pas de solvants toxiques, sèche plutot rapidement (1 jour pour les brillantes, 1h pour les mates), facile a enlever en cas de raté (alcool isopropylique) -Email (Humbrol, Revell, Model Master): Très facile a passer a l'aéro, dilution avec du white spirit possible, meilleur résultat au diluant cellulosique (sèche plus vite). Se dilue aussi au "Mr Color thinner", résultat impeccable. Seul défaut: un temps de séchage long, de l'ordre de la semaine pour les brillantes. J'utilise un déshydrateur a légumes, la peinture est seche a coeur en 2 jours. -Laque acrylique (peinture Zero paint, bombes auto...): Passe facilement dans l'aéro, mais sèche tres vite et donne parfois un effet peau d'orange léger . Nécessite d'etre vernie (fini mat ou satiné au mieux). Seul défaut: Nécessite une couche d'appret isolant pour éviter l'attaque du plastique par le solvant (a base de diluant cellulosique ou MEK), genre appret en bombe auto, Tamiya surface primer en bombe, appret Zero Paint...Mais la encore, le "Mr Color thinner" dilue très bien n'importe quelle peinture solvantée, et du coup la peinture es tmoins aggressive pour le plastique, et les poumons. Ne négligez pas vos poumons, utilisez l'aéro dans un endroit ventilé ou équipez vous d'une hotte a peinture (j'ai fabriqué la mienne). Si vous sentez la peinture quand vous peignez, vos poumons dérouillent! Car ce n'est pas que du solvant qu'ils absorbent, ce sont surtout des particules de peinture, qui s'y fixent durablement...

Le Mr Surfacer se dilue aussi tres bien avec le diluant de la marque, le Mr Color Thinner (avec l'avantage sur le diluant cellulosique qu'il n'attaque pas le plastique!)

Je me permets d'ajouter une réponse au problème rencontré par Delta4, plus précisément sur le phénomène des "points blancs qui disparaissent au séchage": Ces points blancs sont de l'humidité ambiante condensée sur les gouttes de peinture projetées, qui sortent sous le point de condensation (température limite au dessous de laquelle l'humidité contenu dans l'air ambiant commence a condenser => brouillard par ex). Comme les gouttes s'accumulent a la surface pour former le film de peinture, l'humidité devient prisonnière du film, et se remarque par sa couleur blanchatre. MAIS, si le film de peinture frais mets "un certain temps" a "sécher", l'humidité arrive a s'évaporer et la couleur blanchatre disparait. Cet effet est bien connu, et s'appelle le "blush". Il se produit surtout en été, lorsque l'humidité ambiante augmente. Donc, gaffe en été, bien chauffer la peinture pour éviter le blush! Sinon j'entends beaucoup parler en mal du vernis mono-composant, je n'utilise pour ma part que celui ci, et je n'ai pas de problème particulier. Le bi-composant (polyuréthane par ex) est très a la mode, mais je lui reproche de donner un film trop épais, empatant les détails et donnant une délimitation des panneaux de carrosserie trop "grasse" (arrondie, montrant lépaisseur du vernis, ce qui trahit la fidélité du modèle selon moi). En plus le mono-composant se garde longtemp, le bi-comp quelques mois (durcissseur sensible a l'humidité), pas top pour les gens comme moi qui peignent tous les 6 mois... Voila, a mon sens il n'y a pas de recette miracle pour la peinture, l'essentiel est que chacun trouve la technique qui lui convient le mieux, après tout on est la pour se faire plaisir, pas la guerre..

Juste pour info, j'ai une de ces porsche 962C Tamiya version maquette (pas RC), et a part les vitrages moulés d'origine dans la carrosserie, rien ne différencie vraiment ce kit d'un autre de la marque. La qualité des pièces est très bonne, ca doit donner une jolie maquette. OK il y a des tetes de vis a mastiquer sur la carrosserie (oui la carrosserie est prévue a visser sur le chassis, mais les vis sont situées sur les flancs de la carrosserie, pas en dessous du chassis...dommage, mais facile a reprendre, les flancs sont tout plat !). Les phares sont un peu légers eux aussi, juste des pièces de chrome rondes, a refaire donc. Pour le reste ben les détails chassis et intérieur sont bien peu visibles, alors le manque de détail ne devrait pas choquer. Reste les détails extérieurs (antennes, anneaux de remorquage, valve de remplissage), et la par contre le set de photodécoupe sera le bienvenu dans la réédition!

C'est presque impossible d'obtenir un résultat statisfaisant en passant du smoke ou toute autre peinture translucide, car le film est légèrement grainé et donc on ne voit pas bien au travers. Il faudrait polir le smoke, mais sur un pare brise c'est chose très difficile, sans compter les risques de felures ou de casse. De plus, la peinture a tendance a s'accumuler sur les bords ou toute autre aspérité, ce qui cause une différence de transparence assez flagrante et très laide. Le mieux pour faire des vitres fumées, c'est de les refaire avec du film transparent (evergreen, ou acetate, en vente dans les magasins d'art créatif): La on peint le film avec le smoke ou la couleur désirée, on laisse sécher puis on polit avec les toiles micromesh + pates a polir, puis on découpe a la taille du vitrage. Résultat parfait, pour peu que ledit vitrage puisse etre refait avec un film plat, ce qui n'est pas toujours le cas.

Belle Mustang, avec une couleur originale! J'ai monté la version Shelby basée sur le meme kit, et vu les difficultés d'assemblage tu t'en es très bien sorti! La voiture ne tombe pas de l'arriere, les roues avant ne dépassent pas de l'aile, tu as remplacé les roues par des modèles plus réussis que ceux d'origine, non vraiment c'est du bon boulot! Vivement la suivante!

Pour la résine transparente, c'est de la marque Gédéo, dispo dans les magasins Cultura par ex. Pour les pneus, je les ai moulés dans de la résine polyuréthane normale (dure et de couleur beige quoi), ceci pour 2 raisons: 1- c'est plus facile a peindre pour un bon rendu mat de pneu (la résine souple a tendance a briller comme le bon vieux vinyle...) 2- la résine dure est plus facile a travailler pour adapter la taille aux jantes, et je peux facilement poncer le patch de bande de roulement en contact avec le sol (plus réaliste et ca rabaisse la garde au sol!) Voila, sinon lance toi, c'est sympa le moulage!

Salut, Moi j'ai testé un RTV différent, plus récent, le R20 (toujours de Pascal Rosier); c'est un très bon produit, facile a utiliser et qui est souple juste ce qu'il faut quand il est "durci". Il est un peu moins cher que le "HR", donc c'est encore mieux! J'ai aussi testé la résine polyuréhane 2x500gr de la meme marque, la le résultat est plus mitigé: la résine est de très bonne qulité, mais sa fluidité moyenne (ca coule bien, mais c'est un peu sirupeux quand meme) et son temps de prise très rapide (5mn environ) la rendent difficile a utiliser pour une série de petites pièces: Le temps de débuller les pièces (obligatoire sauf si on possède une chambre de compression) et la résine prend déja... N'empèche, avec 1kg de RTV "R20" et 1kg de résine, j'ai pu reproduire une petite centaine de jantes auto (moules ouverts) + une trentaine de pneus 1/24 (moules en 2 parties) + divers accessoires (rétroviseurs, calandres, etc), avec une qualité très correcte pour un premier essai (taux de déchet d'environ 30% quand meme, a cause des bulles dans les pièces, difficiles a éliminer...). J'ai meme commencé a reproduire des pièces en résine transparente (résine de marque "Gédéo"), surtout pour transformer les feux fournis en chrome dans les vieux kits AMT et Revell, et ca marche impec! On peut meme teinter la résine dans la masse avec du colorant pour vitrail...

euh, juste une tite remarque en passant, décaper au liquide de frein des pièces en résine, c'est le plus sur moyen de se retrouver avec un blob informe a l'arrivée... en clair, SURTOUT PAS DE LIQUIDE DE FREIN!! d'autant que l'acétone est parfait pour la résine, et que ca devrait pas trainer non plus pour décaper tout type de peinture (quelques minutes, puis brossage sous l'eau pour éviter de faire fondre les poils de la brosses a dent...)

ca m'arrive aussi parfois d'avoir ces points noirs au début d'une séance d'aérographe; tout est propre, et pourtant ca arrive! je pense que ce sont des miettes de joint de l'aiguille qui se désagrègent après le nettoyage au solvant (j'utilise du diluant cellulosique), (mon aéro: Iwata revolution CR, fait pour TOUS les solvants d'après la notice)

Je connais bien les peintures Model Master pour les avoir utilisées pendant quelques années aux US, les enamel sont très faciles a diluer avec du white spirit (pas très pur car un peu gras, donc a éviter) ou du diluant cellulosique (a un effet accélérateur de séchage en bonus), mon diluant préféré étant le Mr Color Thinner de Mr Hobby (ex Gunze). Je dilue a environ 1/3 de diluant pour 2/3 de peinture pour l'aérographe, mais ca dépend un peu d'un pot a l'autre. Les acryliques nécessitent un aérographe a gros débit, la peinture étant plus épaisse que l'enamel. La encore le diluant Mr Color thinner marche très bien (il dilue aussi les peintures type auto en bombe ou les peintures type Hiroboy), sinon de l'alcool a bruler. Perso, pour les acryliques a l'eau comme celle_ci, j'ajoute une goutte ou deux de retardant (Mr Retarder de Mr Hobby), cela permet d'aider le film de peinture a bien se tendre, sinon l'effet peau d'orange est très prononcé.

Salut! Bravo pour ce montage, j'ai d'ailleurs le meme kit a monter. Pour tes pneus, tu peux essayer de passer dessus du vernis mat acrylique, le probleme c'est qu'aucune peinture ne tient sur du vinyle souple... Moi j'ai abandonné la peinture, maintenant je fais des copies en résine de mes pneus, comme ca je peux les peindre avec une peinture classique (gunze H77 noir de pneu par exemple). Je ne comprends toujours pas bien pourquoi les fabricants s'entetent a nous donner des pneus pas réalistes comme ca, qui en plus bouffent gentiment le plastique des jantes. vivement de voir la fin de ton montage!

J'ai moi aussi commandé du vernis 2 composants, c'est beau y a pas a dire, mais il a un défaut majeur a mes yeux: Il reste plutot épais, comparé a un vernis a solvant qui s'évapore et qui laisse une couche plus fine ( le vernis 2K catalyse au lieu de sécher, il y a peu de solvant dedans et donc il reste presque tel qu'il est juste après l'application). C'est surtout visible sur les joints de carrosserie, ca laisse une ligne d'aspect un peu "gras", qui trahit l'échelle. C'est juste mon avis, hein!

Samut, pour ceux qui veulent faire des économies, le site Dixie Art aux US propose des prix sur les aerographes vraiment tres intéressants: le Paasche VL a $50 (40 euros!) par exemple, ou un Iwata revolution a $75 (60 euros!). Bien sur il faut ajouter les frais de port, environ 15 euros pour un aérographe. Au final une belle réduction sur les prix débiles pratiqués en europe. Et c'est une adresse fiable, ils existent depuis un bout de temps et ont bonne réputation. Leur web: Dixie Art

Pas de nouvelles de cette mustang?? Pour info, AMT n'a pas de service de sav, donc pour le pare brise de rechange c'est cuit. De toute façon il est plutot épais et peu réaliste, alors remplace le par du rhodoid! C'est vrai que ce kit n'est pas facile, mais c'est du AMT typique (et encore, des années 90, donc déja bien meilleur que les kits produits durant les 60s...), et donc il faut impérativement faire beaucoup de montage a blanc et d'ajustages...

Salut a tous, Etant electronicien de métier, je me permets de vous donner quelques infos a tout hasard concernant les éclairages adaptés aux modèles: Il existe des LEDs très petites (1mm de diametre) et tres peu profondes (contrairement aux ampoules grain de riz), qui de plus ne grillent jamais: voir ici Leds blanc chaud Très simple a alimenter, il y a un plus et un moins (+ = anode, - = cathode, voir la fiche du composant pour les repérer), il suffit de mettre en série une résistance d'environ 620 ohm avec une alimentation de 9v (augmenter la résistance a 1kohm pour baisser la luminosité). Ces leds existent dans toutes les couleurs, et peuvent etre soudées relativement facilement avec un peu de soin et un fer crayon de 30w maxi, avant de les installer. Utiliser de préférence du fil de cuivre émaillé (c'est isolant, il faut gratter l'extrémité a souder), de diamètre très faible pour plus de souplesse dans le passage du fil le long de la carrosserie. <<Fil de cuivre émaillé>> (prendre du 0,05 ou 0,1mm, ca suffit amplement pour le courant considéré) Pour la résistance série, pas la peinde de se casser la tete, la règle d'ohm a appliquer est la suivante: U= R x I , avec U= Tension AUX BORNES DE LA RESISTANCE (c'est a dire tension d'alim - tension LED, généralement 3v), et I = courant de fonctionnement souhaité (ce courant est donné par le fabricant, en général 10mA suffisent sur les leds standard, mais vérifier la fiche composant) Par exemple, vous avez une led qui est donnée pour 20mA a 3v, et vouz avez une alim de 12v (continu, hein? pas d'alternatif!), ca vous donne si vous souhaitez 10mA (a 20mA ca arrache un peu les yeux, pas très réaliste sur une maquette...): R = U / I, soit avec U = 12 - 3V, et I = 0,01A, R = 9 / 0,01 = 900 ohms. La valeur standard la plus proche est soit 820, soit 1000 ohms (1000 éclairera un peu moins que 820, mais le mieux est de tester les deux) Et voila, c'est pas si compliqué, et les leds donnent un rendu similaire aux lampes grain de riz, avec des avantages quant a l'encombrement et la durée de vie. Pour les leds rouges et jaunes, utiliser celles-ci <<LEDS SOT23>> plutot que des 1206, c'est beaucoup plus petit. Pour les résistances a utiliser ce sont des 1/4W classiques: <<Résistances>> Vous pouvez aussi utiliser des CMS, elles sont plus difficiles a souder mais par contre elles sont plus petites et donc plus faciles a caser a l'intérieur du modèle: <<Résistances CMS>> Une dernière chose, a propos du choix de l'alimentation: plus la tension choisie se rapproche de celle de la LED (environ 3v), moins les résistances consomment de la puissance, et par conséquent moins elles chauffent. a 9v et 10mA, une résistance dissipe environ 90mW (P = U x I), ca parait ridicule mais sur une petite "puce" ca fait vite 50-60 degrés, voire plus...gare au plastique qui fond!

Si je peux rajouter ma methode, j'utilise un "jus" de couleur carrosserie assombrie de noir (le noir seul est trop contrastant, surtout avec une carrosserie de couleur claire). Pour la peinture j'utilise les acryliques Tamiya (en pot, série X et XF), sur la peinture de la carrosserie en laque (Tamiya en bombe par ex) ca permet d'essuyer les ratés sans probleme, meme avec un solvant léger (de l'alcool marche très bien). Pour les débordements, c'est pas grave car une fois le jus sec, on peut passer un coton tige imbibé d'alcool pour les éliminer (l'alcool dilue le Tamiya acrylique, meme sec). Mois je préfère encore passer un coup de pate a polir (genre compound Tamiya) qui élimine tous les débordements sans laisser de traces (le seul inconvénient alors est qu'il faut nettoyer le compound des creux peints au jus, mais avec un cure dent ca se passe bien et vite)).

Chacun a sa vision du maquettisme, c'est ce qui fait la richesse des forums d'ailleurs. Moi meme, je monte des kits en y ajoutant peu d'accessoires, je me focalise sur l'aspect créatif en mettant en second la fidélité a un modèle existant. Je ne détaille pas les moteurs, ni les trains roulants, par contre la peinture de la carrosserie est un grand moment que je ne me vois pas supprimer de mon hobby, le challenge est trop beau a cahque fois. Ma philosophie dans ce hobby, c'est juste de créer, de travailler la matière et la peinture, pour aboutir a un résultat a la hauteur de mes ambitions. Je ne vise pas a collectionner les modèles dans des vitrines, d'ailleurs aucun de mes modèles n'est actuellement exposé (j'ai plein de photos que je regarde de temps en temps). On a tous nos périodes de lassitute, c'est normal, l'inspiration et l'envie de créer sont très dépendantes de notre contexte de vie, j'ai arreté le modélisme pendant 10 ans avant d'y revenir, et je sais que ca peut recommencer, donc je ne me déferai pas de mon matériel et de mes kits si j'ai une période de hiatus (bon je n'ai pas un garage rempli de kits comme certains!). Se tourner vers une autre forme de maquettisme est une bonne idée quand on en a "marre", bonne chance Nick!

C'est vrai que le noir est une teinte pénible a mettre en oeuvre, tant elle marque les défauts. Ceci dit, j'utilise quelques trucs pour diminuer les défauts dus aux poussières en suivant ces quelques points: -Peindre dans un local peu empoussiéré. Ca parait idiot a dire, mais peindre dans une pièce comportant de la moquette est peine perdue, trop de fibres volent dès qu'on la foule. Mieux vaut peindre dans un garage, ou au pire dehors, un jour sans vent. -Nettoyer les pièces à peindre sous l'eau, afin non seulement de les dépoussiérer, mais aussi et sutout afin d'éliminer l'électricité statique emmagasiné dans ces pièces, qui attire inmanquablement le particules de poussière. Une fois rincées, ne pas sécher les pièces avec un chiffon, le frottement rechargerait en électricité statique le plastique! Mieux vaut laisser sécher les pièces une journée à l'abri de la poussière, ou dans un lyophilisateur. Perso, je souffle dessus avec l'aérographe, et je laisse ensuite les pièces finir de sécher 20mn dans le lyophilisateur (attention, les gouttes d'eau laissent des traces parfois visible après peinture, pour éviter cela finir de rincer les pièces avec de l'eau déminéralisée) Si toutefois il y avait une poussière dans la peinture, pas la peinde de tout recommencer, il suffit de polir la peinture avec la méthode de finition des carrosserie (polissage aux papiers de verre ultra-fin 4000-8000 puis polissage-lustrage aux pates a polir Tamiya coarse-fine-finish). En fait c'est meme conseillé de le faire pour avoir une surface exempte d'effet peau d'orange, ca gache tout l'effet de l'Alclad je trouve...

Oui, le diluant cellulosique utilisé pour les peintures de type laque auto attaque le plastique quand on applique une couche épaisse, c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas le faire si la pièce a peindre n'est pas préalablement protégée dudit diluant. Pour ce faire, on DOIT appliquer en premier lieu plusieurs couches de peinture primaire, de type laque auto également pour etre compatible; ce primaire est très chargé en particules, le rendant très couvrant et isolant, si bien qu'après deux couches fines (pour ne pas attaquer le plastique a cause du dilant cellulosique qui sert a le diluer pour l'aérographe!!) et quelques couches de plus en plus mouillées, la carrosserie peut sans problème recevoir des couches très mouillées de peinture. Si une telle couche provoque le phénomène de plissement caractéristique de la réaction du plastique au solvant, c'est qu'il n'y avait probablement pas assez de couches de primaire, ou bien qu'il nétait pas bien sec (laisser sécher 24h avant de passer les couches de couleur). Maintenant, moi j'ai tendance a remplacer le diluant cellulosique par du Mr Thinner (de marque Mr Hobby, anciennement Gunze), additionné d'un peu de Mr retarder (de Mr Hobby également, j'en mets une ou deux gouttes a chaque mix d'aérographe). L'avantage, c'est que ce diluant n'attaque absolument pas le plastique. Il existe également un mix des deux produits précédents déja prédosés, sous le nom Mr Leveling Thinner. Le retardant permet à la peinture de bien se tendre avant que le solvant ne sévapore, atténuant efficacement l'effet de peau d'orange. J'ai remarqué que le Mr Thinner est très universel, il dilue tout aussi bien les laques auto que les laques Tamiya en bombe (une fois décantées), les acryliques Tamiya, les peinture émail Humbrol et Testors. Voila, j'espère que ceci t'éclairera!

Reçu aujourd'hui meme un colis en provenance de HLJ: un kit et une bombe Tamiya d'appret (les grandes). Valeur déclaré sur le papier vert: 4000 yens, soit environ 27 euros (sous-évalué, au passage, il y en avait pour 4600 yens exactement) Bilan, comme d'hab pas un sous de taxe ni de douane. Comme quoi c'est du cas par cas, je pense que les douaniers tapent dans le tas de colis au hasard mais ne peuvent pas tout controler, par manque de personnel probablement. La seule info nette sur le site des douanes c'est que si la valeur des biens dans le colis est inférieure a 22 euros il n'y a pas de taxes de douane (mais il y a TVA quand meme). Bref, pas trop de panique, a mon avis il n'y aura pas grand chose changé tant que l'état n'embauchera pas plus de douaniers!

Pour les bulles dans la peinture, c'est de l'humidité dans l'air qui est absorbé par la peinture lors de la projection. Il faut savoir que c'est l'été que l'air est le plus humide (bon par temps sec evidemment...), car plus il fait chaud et plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. J'ai expérimenté les bulles (qui deveinnent des crateres en séchant) avec les bombes mais aussi l'aérographe. Ca dépend un peu du type de peinture, et de l'épaisseur appliquée (plus c'est epais et plus ca bulle), avec les sprays Tamiya et les lacques auto ca arrive souvent, avec les peintures email type humbrol presque jamais. Avec les laques auto il peut aussi y avoir un effet de "blush", c'est a dire que l'humidité se condense a la surface du film de peinture et le blanchit, et la c'est fichu, il faut repasser une couche ou tout enlever. Pour ceux qui ont un hygromètre, le seuil a partir duquel peindre est risqué est a 60%, ce qui arrive très souvent durant l'été (ce soir chez moi il est prévu 80%, gloups) Et pour ceux qui en ont un, le climatiseur est la solution a tous vos problèmes de bubulles!!